DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

[RLaa]

Vs: DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Olen näinud ka aku tõstmist õhtul sooja ruumi ja hommikul autosse tagasi. Soojem aku pidi rohkem voolu välja andma käivituseks. Kui auto käima saad, küll siis auto ise laeb akut. Samas 100Ah aku on ilmselt päris kobakas, et iga päev maha ja peale tõsta.

[Svago]

DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Autos ei reguleerita voolu üldse ju, vool on täpselt nii suur kui aku parasjagu vastu võtab ja genekas anda suudab. -20-ga peale käivitust võtab rõõmsalt 50+A vastu, vahet pole kas pöördes või tühikäigul.

Siis on kehv aku või käivitub auto kehvalt, kui pärast käivitust vajab nii suurt voolu. Generaator taastab ju ärakasutatud mahutavuse ja normaalsel akul jääb pärast käivitust akupingeks vähemalt 12,6V. Tavaline I=50A max genekas ei anna madalatel pööretel 50A voolu välja.

Kui ma käivitusseadme ehitasin, siis proovisin korra ka tühja akut sellega laadida - laadimine on ju pinge järgi nii palju kui aku vastu võtab. Aku oli 60Ah Volga oma ja laadimise alguses lendas igast akupurgist happejuga vastu garaaži lage. Rohkem ei ole proovinud sellega laadida. 200A voolul kukub käivitusseadme pinge 10,5V peale ja seda koos väga kehva akuga.

Akut võib võrrelda ketiga, kus kõige nõrgem lüli puruneb suure jõu rakendamisel. Ka kasutatud akul ei ole elemendid e. nagu vanasti kutsuti rahvakeeli purgid võrdsed. Kui rakendame laadimisel suurt voolu, siis saab see kõige kehvem haiget. Aku raviks tuleb kasutada kontrollitud vooluga laadimist ja tühjendamist. Päris tihti ka tunduvalt väiksema vooluga kui 1/10C. Vanasti olid purkide ühendusklemmid peal lahtiselt ja asja sai põhjalikumalt uuritud. On olemas veel terve rida akude taastamise impulssmeetodeid.

Mul on 14 aastat vana akutrell, mida laen 4 tunnise laadijaga ja on siiani elus. Samas läks saksa 0,5 tunnise kiirlaadijaga 18V akutrellil esimene aku 6 kuuga läbi ja teine töötas vaevu aasta. Laadija on elementaarse ehitusega, laeb pinge järgi ja algusest peale haiseb selle trafo, samuti läheb kuumaks. Passis oli kirjas, et hais ja kuumenemine on OK. Siis ostsin Makita oma ja selle kiirlaadija kontrollib alguses laadimisvoolu ja lõpuosas pinget. Motorola uutel käsi raadiojaamade kiirlaadijatel oli hunnik transistore ja protsessor, mis kontrollis ja juhtis aku laadimist.

See akude tuppatoomine külmal ajal käivituse parandamiseks on õige. Aku sisendtakistus ja käivitusvool sõltub ka temperatuurist, samuti ka külmas laadimisvool. Käivitusel väheneb elektrolüüdi tihedus, vabaneb vesi ja sellega koos kasvab ka sisendtakistus. (Väävelhape juhib ju paremini elektrit kui vesi). Tühjaks „käiatud“ ja seisma jäetud aku jäätub külmas ning korpus puruneb.

Korras aku korral aitab sisendtakistuse muutus temperatuuris teatud ulatuses stabiliseerida laadimisvoolu. Vanasti oli põhimeetod, et kehva aku korral ja külmal ajal lülitasid elektrolüüdi soojendamiseks ning segamiseks kõigepealt sisse gabariittuled (nüüd on need ääretuled), siis lähituled. Ja lõpus lülitasid tuled välja ja käivitasid. Kui oleks kohe käivitanud, siis poleks see külmaga õnnestunud.

https://www.drive2.ru/l/5724241/

https://tok-shop.ru/tok-blog/akb-temp/

Максимальные токи заряда.

Токи заряда любой аккумуляторной батареи измеряются относительно ее емкости. Обычно для аккумуляторов максимальный ток заряда не должен превышать 0,2-0,3С. Превышение зарядного тока ведет к сокращению срока службы аккумуляторов. Мы рекомендуем устанавливать максимальный ток заряда не более 0,15-0,2С.


Как зарядить свинцовый аккумулятор проще и безопаснее всего?

Самый простой и безопасный метод зарядки свинцового аккумулятора - это метод I-U (ток - напряжение). Сначала аккумулятор заряжают постоянным током, а после достижения заданного напряжения, заряжают аккумулятор, поддерживая на нем, постоянное напряжение.

Какой величины должен быть начальный ток зарядки аккумулятора? Для большинства стационарных свинцовых аккумуляторов этот ток написан на корпусе. Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Например, если емкость аккумулятора равна 100 А*час, то ток заряда такого свинцового аккумулятора не может превышать 20 А или 30 А (это решает производитель). Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: "10 процентов от емкости", верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор.

3. Быстрая зарядка свинцового аккумулятора

Для быстрой зарядки свинцового аккумулятора нужно заряжать аккумулятор постоянным током (максимальный ток - тот же) до достижения напряжения 14.5 ± 0.2 В (для аккумуляторов с номинальным напряжением 12В), а потом отключить зарядное устройство или перевести его в режим поддержания напряжения 13.8 ± 0.15 В.

http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-charging.shtml

Natuke teema juurde ka. Voolu suurendamiseks saab lisada transistori. Vt. L200 andmelehte. Skeeme:

http://f-stream.ru/index_files/Photo/Zu.html

[Svago]

Vs: DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Päris hea kirjutis auto generaatoritest, ka voolu sõltuvusest pööretest ja generaatorite andmeid:

http://www.fahrzeug-elektrik.de/Edee.htm

Võimsus, mis kulub auto generaatori ergutusmähise ergutamiseks moodustab 1/20 nominaalsest võimsusest. Mittekoormatud magneeditud rootori pööramiseks nominaalsel pingel kulutatakse ca 1/20 osa nominaalsest võimsusest.
Kaasaegne generaator koos juhtimissüsteemiga ei ole mitte ainult elektritootja, vaid üha enam ka elektrisüsteemi haldur (Smart Charge System).
Kaasaegse auto juhtplokk juhib auto generaatori pinget vastavalt koormusele kasutades tarbitava voolu andurit. Võib vajadusel laadimise välja lülitada või vähendada/suurendada generaatori pinget, et pikendada aku eluiga ja vältida ülelaadimist/alalaadimist.

Smart Laadimissüsteem Smart Charge Generatoriga.
Tavalises generaatoris reguleeritakse pinget fikseeritud väärtusega. Smart laadimisgeneraatori puhul on pingeregulaatori jõuosa generaatoris, kuid optimaalne pinge seadeväärtus tuleb mootori juhtseadmest (EEC V - PCM).
Generaatori pinge võib olla vahemikus 12,5V...16,5V. Generaatori pinget reguleeritakse vastavalt aku laadimisvoolule ja temperatuurile.
Juhtseade varustab vooluga suuri tarbijaid läbi releede vaid siis kui generaator töötab ja võimsust jätkub. Käivitamisel või väikestel generaatoripööretel ei aktiveerita Smart Charge generaatorit. Sellega vähendatakse energiakadu käivitamisel. Generaator lülitatakse alles siis sisse, kui laadimiseks õiged pöörded on saavutatud ja algab laadimine. Ka täiskoormusel toimub näiteks auto kiirendusel optimeerimine. Koormuse vähendamiseks viiakse laadimispinge võimalikult madalaks või lülitatakse generaator mõneks ajaks välja. Elektroonika abil tagatakse kõikide tarbijate vajalik vool, pikendatakse aku eluiga, säästetakse kütust ja tõstetakse autode töökindlust.

[Svago]

Vs: DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Panen paar fotot ka tollasest ajast, muidu mõtlete et luuletan
Vasakul on käivituseade, millel on 3m juhtme ja nupplülitiga käivitus salongist ja ümberlüliti teises asendis automaatne pinge järgi. Et käiviti võnkuma ei läheks, on rakenduspinge hüsterees. Põhiliselt kasutasin 80-datel, kui uued akud olid defitsiitsed. Vahepeal polnud kasutanud, kruvid ja krokudki roostes, kuid sellel suvel tuli anda korra stardiabi ühele tuttavale, kes oli unustanud raadio ja laevalgustuse sisse. Käivitas endiselt suurepäraselt ja väga ruttu.

Paremal ülal on esimese 12V treenimisseadme katsevariant, et akude hingeelu lähemalt uurida. Voltmeeter on venitatud skaalaga 10V…15V. Algselt oli ülemine piir 20V, kuid 16V-ni on õnnestunud elus laadida vaid paar 12V akut. Samas Jawa 6V tšehhi akud, nii oma kui sõprade, sain kõik laetud 8V-ni. Algsel treenimisseadmel on alumine ja ülemine rakenduspiir laias piiris reguleeritav, keskel on isegi väike ülekate. Nuppudega sai valida, kas laadimine või tühjenemine. Edasine toimus automaatselt niipalju kordi kui vaja. Esialgu oli koormuseks vastava võimsusega 12V lamp. Hilisematel on elektrooniline šunt ja ka ajamõõtmine. Rakenduspinged on 10,5V ja 14,5V. Pingete mõõtmiseks ja relee juhtimiseks on 555 vene analoog.

Paremal all on voolugeneraatoriga laadija vooluga kuni 6A. See on muidugi tõsi, et suvel laadides jäi P210A transi algvool pärast voolu mahakeeramist 1A-seks ja radikas oli päris tuline. Temperatuuri pole mõõtnud, 1A-ni jõudis vaid paaril korral. Ülejäänud kordadel oli algvool 0.
Foto ka tollal kasutatud P210A-st.

[ci139]

DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Ks geel- või suletud (hooldevabu) akusid saab ka treenida? Ma üritasin mitu aastat vana, aga üle 14V läksid need kuumaks (üks oli tavaline, teine hooldusvaba).

Mina selle skeemiga luurele ei läheks -- osta mingi korralik kaasaegne laadija mis üritab ise teada millal millise pinge ja vooluga laadida --või-- otsi sobiva väljundpinge ja võimsusega suva alaldi ja pane hõõglamp vahele, mis annab laadimise lõppvooluks umbes 600mA ja algvool kukuks kiiresti (mõni minut) alla 2,5A.

[Shele]

Vs: DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Just: voolusrabilisaatoriga laadija, mis lülitub välja, kui pinge on nii 14,2.. . Hoiab vanu akusid, millel pinge täisolekus kargab kähku üles ja siis on soojenemine+jamad kohe tulemas.

[Matis]

Vs: DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Kui primitiivsete laadijate juurde tagasi tulla, siis mis pingega väljavõtted oleks mõistlik jätta kui laadijale jääks ainult kaks asendit? Nö Low ja High.
Tegelikkuses küll on laadija juba valmis, sai tehtud selle juraka jäänustest http://desyato4ka.ucoz.ru/publ/skhem..._km_14/1-1-0-7
Juurde tuli osta, (tegelt oli juba olemas) tumbler https://www.oomipood.ee/product/prk0..._dpdt_kn3b_223
Ning see OFF asend, kukkus välja on täitsa kasuks, niimoodi saab juhtmete kohandamiseks laadija välja lülitada.
Kerisin siis trafolt mähiseid vähemaks, lõppeks jäi kaks 13,6V ning sellele lisa 2 V mähist. Tumbleriga saab lülitada kas 2*13,6 võ siis lisa mähistelt 2* 15,6.
Alaldi on kahe dioodiga nagu originaalis, ainult et peale kahe dioodi ja ampermeetri elektroonikat pole rohkem.

[elukaz]

Vs: DIY 12 V auto akulaadija (kuni 100Ah)

Hea oleks kolm asendit, max, normal ja hold, sõltuvalt millised kaks neist valid siis keri veel nii palju keerde maha et aku asemel kondekas väljundis näitab 16, 14.5 ja 13.7 volti. Õige näidu jaoks pead vahepeal kondet tühjendama ja õiged pinged kehtivad ainult ühe võrgupinge puhul.