Ehitame ise aiatraktori

[imelik poiss]

Tuli siis selline mõte... Algne plaan on VAZi tagasild, 15 tollised veljed millel kalasaba mustriga rehvid. Ette VWni tagavararattad, esisild, raam ja kõik muu tuleb ise teha.
Mootoriga on nüüd selline asi, et mul vedeles üks УД 1 mootor millele tegin elektroonilise süüte.. Suht nii "lambist" sai sensor ja magnet hooratta külge liimitud. Ja nagu nalja, esimesest paugust läks käima. Aga ainult vist seepärast, et valasin bensiini otse silindri peale ja keerasin küünla otsa.. Hiljem kui see sealt otsa sai jäi mootor seisma.
Mootori käivitusest tegin ka video:

https://drive.google.com/file/d/0B3kBAexgFaMLR1A5a0twM3dVWVE/view?usp=sharing

Muidugi sellises seisus ma teda kuskile ei pane. Ikka kõik puhtaks ja värvi alla. Karburaatori puhastasin ära ja vahetasin tihendi.
Plokikaane tihend tundub läbi olevat. Seepärast pöörded nii aeglaselt ülesse lähevad. Jõudu pidi olema 3kW ringis.

Kirjutan siia vahest ja panen ka pilte oma tegemistest. Mis siis, et elektroonika foorum.

[Svago]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Võimsust on natuke vähe (kui ise ka peale istud + traktori töövahendid), UD-2 oleks parem.

УД — марка многоцелевых малолитражных бензиновых двигателей внутреннего сгорания, выпускаемых Ульяновским моторным заводом. УД расшифровываются как Ульяновский Двигатель. Двигатели четырёхтактные, воздушного охлаждения. С 1952 года выпускались 3 основных модели и их модификации:

• УД-1 одноцилиндровые двигатели мощностью 4 л.с. с нижним расположением клапанов; 305 см³
• УД-2 двухцилиндровые двигатели мощностью 8 л.с. с нижним расположением клапанов; 610 см³
• УД-4 четырёхцилиндровые двигатели мощностью 15 л.с. с нижним расположением клапанов; 1220 см³

[Starfish]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

et mul vedeles üks УД 1 mootor millele tegin elektroonilise süüte.. Suht nii "lambist" sai sensor ja magnet hooratta külge liimitud. Ja nagu nalja, esimesest paugust läks käima.

Mul mõned aastad tagasi oli mootorratas IZ planeta5, sellele tegein enamvähem lambist, Halli anduri ja neomagnetiga süütesüsteemi ja mootor käis selle süütega hoopis stabiilsemalt.
Tegu oli katsega kuna kontaktiga süütesüsteem oli korralik ja töötas ja polnud otsest vajadust uut ehitada.
Selle süsteemi pluss oli veel see et vähenes võimalus mittetöötava mootori ja sisselülitatud süütega süütepooli vooluall hoida.

[Svago]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Vene foorumites on palju juttu selle mootori forsseerimisest (e. peenemalt tuunimisest )
Originaalis töötas mootor A-66 bensiiniga.
Я прикидывал, мой одноцилиндровый двигатель УД1 будет иметь около 6-7 лошадей вместо 4 при 3000об/ми

http://alter-energo.ru/topic463.html

http://keep4u.ru/image/1dyW

Surveastme tõstmine on vaid osa mootori forsseerimisest.
Elektroonika osas oleks hea süüde, kus süütemoment sõltub pööretest. Kunagi sai „Jawa-350“ lõpuks tehtud selline – pärast täielikku forsseerimist töötas 5000 asemel kuni 8000p/min ja töö oli väga ühtlane alates tühikäigust. Romulates liigub ka vanemate Fiat autode süüteplokke
Digiplex ( 2), mis sobib sellisel eesmärgil kasutamiseks. Lisaks on korrektsiooniks vaakumi ots.

http://clubfiat.ru/forum/?showtopic=5675

[imelik poiss]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Mul oli üks FIAT 131... Selle süütepooliga ma ta üldse alguses käima panin. Elektroonikat ma sealt kahjuks ei saanud või õigemini ei tohtinud näppida. On olemas ka väiksem turbo mis oli 1200cc mootori peal aga tollel laagrid kinni ja tahab kõvasti nokitsemist ning millegipärast arvan, et selle ringi ajamiseks sellel väiksel mootoril pole lihtsalt piisavalt palju väljalaske volüümi
Need fiati osad ma muidugi tagastan. Ostsin paari euro eest elektroonika jaoks karbi ja mõned ühendused, et asi oleks ilmastikukindel.
Seal sensori sees on momendil ainult herkonlüliti mis lülitab väljatranssi mis omakorda lülitab süütepooli. Väga lihtne skeem. Aga ma arvan, et asja saab kõvasti paremaks muuta.
Selle mootori võimsusega kannatab momendil tõesti ainult muru niita. 3kW on liiga vähe. Et elektroonika elus hoida oleks vaja sinna veel generaator külge pookida. Magneeto asemele generaator?
Surveaste tõstmiseks saaks polokikaane madalamaks lihvida. Kui selleks on üldse võimalus... Nendel vene mootoritel pidi suht madal surveaste olema. Juu on seal siis ruumi küll mida täita.

Karburaator on vist momendil üks suuremaid agasid. Asi küll toimib aga saab ju kindlasti paremaks teha.
A-66... 95ga läheb asi vist varsti mahakandmisele?

[Pläsku]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

A-66... 95ga läheb asi vist varsti mahakandmisele?

Ega seal palju rohkemat juhtu, kui et väljalaskeklapist võid pikapeale lahti saada.

[Svago]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Räägitakse jah, et 95 bensiinis ei ole Pb, mis kaitseb väljalaskeklappe. Müüakse ka vastavat lisandit. Samas oli soomlastel palju UAZ džiipe, töötasid küll 95 bensiiniga ja hiljem müüdi need isegi Eestisse. Vaevalt ka siinsed vanad autod sõidavad A-76 varudega. Traktoril ju nii palju km ka ei tule.

Turbo või mahtkompressor oleks kõige parem lahendus. Siis ei peagi surveastet tõstma – seda teeb kompressor.
Lihtsam oleks paigaldada mahtkompressor, mida veetakse rihmaga väntvõllilt. Vene foorumites oli juttu isegi suurema tolmuimeja turbiinist Mul peaks veel järgi olema paar kasutamata turbiiniga mahtkompressorit. Ülejäänud leidsid mittesihipärase kasutuse pudutööstuses saepuru imemisel

Traktor töötab enamus aega samadel pööretel ja süütemomendi reguleerimise võib teha ka käsitsi trossi ja pöörleva andurialusega.

Vene foorumites olid ka ülekannete arvutused ja variandid. Originaalmootori puhul oli kiirus väike –
3,5km/h. See on nende arvates liiga aeglane, et poes viina järel käia - jala jõuab rutem

[RaunoK]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Eeldame, et teema algatajal on kõrralik tööriistapark, võiks selle nelja taktilise kahetaktiliseks ümber ehitada. Aga kas siin ei saa loobuda kompressorist, mis tegelikult siin asendaks karterit, kui kolbkompressorit. Silindri alumisse ossa kus kolb on alumises surnud seisus tuleb teha sisselaske avad, sisse ja väljalaske klappidest tuleb üks väljalase. Aga sisselaske avasid ei saa suvaliselt puurida, ka ei saa suvaliselt väljalaske klappide avamise asjastus suvaliselt, kõik peab täpselt ajastatud olema. Pärast seda kui kõik on õnnestunud, tuksuks mootoris kui poolteist kuni kaks korda rohkem hobujõude
Tegelt kui võrrelda kahe ja neljataktiliste mootorite võimsusi ja silindrimahte, siis nende vahed on üüratud.

[Svago]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Neljataktilissel on õli karteris + kahetaktilisel kütuses - siis on ilmselt õli- ja bensiinikulu sama.
Lisaks ei anna suur karter piisavat rõhutõusu.
Suurem mahukaotegur tänu akendele silindris vähendab surveastet veelgi.
Normaalsel tänapäevase 4-taktilise mootori liitervõimsus on alates 50hj/l. Kompressori puhul veel rohkem.
Pöördemomendi karakteristik on 4-taktilisel hea ka madalatel pööretel. Kütusekulu 1,5 x väiksem.
Sellise spetsiaalnukkvõlli valmistamine on tehnoloogiliselt keeruline ja kallis, lisaks pole see balansis.
Selle raha eest võib osta uue kaasaegse murutraktori mootori

[RaunoK]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Kahe taktilisel ei peagi kütusesegu läbi karteri käima, kui selle ülesande täidab ära ka kompressor, siis kaob ära ka vajadus küttese õli segada. Läbi karteri vuhisev kütusegu tõmbab ka osa õli silindrisse kaasa, kuniks karter kuival. Aga kuna neljataktiline teeb ära ühe töötakti kahe pöördega siis kahene teeb kaks, seega miks ei tohiks ka kahene madalatel pööretel jõuliselt edasi astuda, ka tuksuks näiliselt justkui kaks silindrit mootoris. See aga lubab ka kaks korda väiksemat hooratast. Aga jah.. alustuseks, kas teemaalgatajal on selliseid vahendeid
Aga kahetaktiliste projekteerimisel, disainitakse ka silinder ilmselt nii palju suuremana, et surveaste akende tõttu ei langeks.

[Pläsku]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Teadmiseks, et kui silindri seina mingeid auke teha, siis tuleb kolvirõngad kahetaktilise mootorile ettenähtud rõngastega asendada, muidu on kohe pärast esimest käivitamist Emexisse sõit.

[RaunoK]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Läks nüüd põnevaks.. mis seal rõngastes teistmoodi veel on? Saan aru kui luku koht ei tohi aknasse minna, siis võib tõesti koledasti minna.

[Svago]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Õlirõngas läheb akna kohal katki. Kolbi võiks lisaks täiendada tiftidega rõnga vahekohtades.

Alumistel pööretel väheneb 2-taktilise pöördemoment, kuna aeglasel pöörlemisel lahkub osa värsket segu tänu sisselaske ja väljalaske ülekattele ehk üheaegsele avatusele. Kompressor suurendab sel juhul veelgi kütusekulu. Ka kaasaegsetel 4-taktilistel on mõningane ülekate, mis on küll tunduvalt väiksem. Probleemi on parandatud muutuvate gaasijaotusfaasidega. Antud mootoril ilmselt ülekate puudub – liitervõimsus väga väike ja mootor päris ökonoomne.

2-taktilise silinder projekteeritakse selliselt, et töömaht arvestatakse alles ülalpool väljalaskeakent ja põlemiskambri maht arvestatakse selle järgi – nii saadakse soovitud kompressioon. Lisaks arvestatakse muidugi ka gaasidünaamikast tekkivat surveastme suurenemist. Antud mootori juhul tähendaks see veel rohkemat põlemiskambri mahu vähendamise vajadust. Aga igal asjal on oma piir – eespool toodud artiklites on sellest ka juttu.

Kaks korda väiksem hooratas võimsust ei suurenda, küll aga dünaamikat ehk kui ruttu pöörded suurenevad, mis on oluline näiteks kiirendamisel. Traktori puhul see pole oluline, (v.a. kui traktor ehitatakse võistluseks) suurem hooratas tuleb hoopis kasuks - näiteks muutuva koormusega töötamisel.

Tutikas maksab 62Eur: http://fop-geraschenko.prom.ua/p2201267-dvigatel.html

[RaunoK]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

http://fop-geraschenko.prom.ua/p2201377-dvigatel.html Ei noh.. kisa palju aga jõudu vähe Loodetavasti siis peale tjuunimist 50-hj saaks kätte, kaalu vaadates on tegelikku varu kõvasti, see väike võimsuse number on lihsalt selleks et eluaegset garantiid anda

Muide siin oli ka üks UD2 https://www.osta.ee/kategooria/toori...nad-ja-seadmed suuremas osas komplektne.

[imelik poiss]

Vs: Ehitame ise aiatraktori

Võiks väljalaske klapi tungsten/volframist teha Polnud väga aega see nv.. Aga tegin süüte osa natuke korralikuma ja panin külge kah. Midagi muud nagu ei teinudki..


Peaks oma laua korda tegema..
Lisan veel, et kui pöörded põhja lasta.. läheb sinna 4000ni isegi ära aga lasen sisselaske klapi kinni siis tuleb sealt päris kõva pauk. Väga ei saanud asja uurida aga vist liiga palju kütust tuleb peale ja ülejäägid süttivad kui sililinder peale esimest tsüklit tagasi ülesse tuleb..?